Туризм: Крит - Святая Тишина Айя Галини
Туристические сайты в Интернете ** Здесь собраны сайты, наиболее популярные
с точки зрения поисковых систем: Google, яндекс, Рамблер.
Информация постоянно обновляется.
Что пишут (новости с сайтов) Как получить визу в Эстонию? Эстония - одна из немногих европейских стран, очень активно продвигающих себя на рынке туристических услуг среди... Отдых в Турции всей семьей Турция 0именно то место, где можно отдохнуть с комфортом. Роскошь отелей не вызывает сомнения, многочисленные награды за чистоту побережья, и безопасность отдыха. За свою безопасность можно не переживать. Детский отдых, это тоже Турция. Многие российские родители по достоинству оценили детский отдых, который могут предоставить местные отели. Чистые пляжи, присмотр за детьми, специальные отели в [...] |
СВЯТАЯ ТИШИНА АЙЯ ГАЛИНИ
Когда мы неожиданно решили съездить на Крит, мы практически ничего о нем не знали. Поездка выпадала на середину октября. Попавшаяся мне девушка-туроператор путала Крит с Кипром, на который все и пыталась сманить нас, объясняя, что чартеры на Крит уже не летают и турсезон там завершился.
Пришлось искать варианты самим на booking.com. Ничего не зная о Крите, мы просто выбирали отель по количеству номеров (чем меньше, тем лучше). К тому же питерская осень уже успела поднадоесть, хотелось тепла, - и даже на Крите мы предпочли южное побережье северному.
В результате получился отельчик на шесть номеров в южной деревушке Айя Галини (Агиа Галини, Agia Galini по-англ., Αγία Γαλήνη по-греч.). Название - от расположенной в деревне древней церкви Святой Галины или, как перевела летевшая с нами в Ираклион гречанка, Святая Тишина.
И действительно, более тихого курортного местечка я еще не видел. Как впоследствии выяснилось, Айа Галини - основной туристический центр на южном побережье, однако процентов 90 туристов - чинные немцы средних и более лет. Узнав, что мы из России, хозяева отеля вспомнили, что когда-то давно у них останавливалась русская парочка на одну ночь проездом. И во всех магазинчиках-тавернах нам говорили, что - о, да, да - кажется, мы встречали здесь русских несколько лет назад.
Отдыхающих - в середине октября - вообще очень мало. Пустые мощеные улочки деревушки звенели от каждого случайного шага. Шум морских волн, катающих голыши на пляже, разносился по всей деревне. И пряные цветочные ароматы еще более усугубляли ощущение непреходящей тишины.
..........
Деревня, пожалуй, самая живописная из всех, что мы видели на Крите. Расположена на высоком холме над морем. Все улочки - либо бесконечные лестницы, либо крутые спуски-подъемы в 45 и более градусов. Практически над самой водой - за узкой прибрежной дорожкой - отвесные скалы, покрытые сеткой от камнепадов. Некоторые отели прилепились прямо к откосам скал - так что входят в них не снизу, а сверху, с крыши.
Сбоку от Айа Галини, на отдельном холме - фигуры Дедала и Икара весьма сомнительных художественных достоинств. Впрочем, по ночам, в свете прожекторов, они выглядят вполне живописно, придавая всему пейзажу вид декораций из античной драмы. Да и две туристические улицы тоже очень театральны: узкие, изобилующие ступеньками, укрытые от солнца зонтиками и навесами ресторанчиков, - скорее похоже на торговый пассаж, чем на улицы.
..........
Отель "Розмари": маленький уютный номер, большая лоджия над пустынной улочкой, с видом на море. В номере всегда свежая роза в вазе, в симпатичном подсвечнике в форме газового фонаря - всегда свеча. Были плазменный телевизор и DVD - но мы ни разу их не включили, все больше сидели по вечерам в лоджии со свечой и слушали море.
Особенно мне нравилось то, что открываешь дверь номера на выход - и сразу оказываешься на воздухе, в цветочных ароматах, на балконе, идущем вдоль этажа. С лестницей во внутренний дворик - и далее, через холл, он же обеденный зал - на улицу.
Милые, очень домашние хозяева. Немного стеснительный Нектариус, на котором держится весь отель. Ездит по утрам за продуктами. Готовит завтраки, угощает постояльцев пирожными, которые испекла его мама. Убирает в номерах и расставляет свежие розы по вазам. Каждый раз, когда мы собирались куда-то пораньше, до официального времени начала завтрака, он вставал пораньше, чтобы накормить нас, а потом подвозил на своей машине, куда нам нужно - на пристань или автостанцию, хотя дойти везде - пять минут.
Его жена Стелла - учительница в начальной школе. По вечерам приходит к мужу - и они вдвоем сидят в темном холле у ноутбука. Не знаю, какие сайты они там изучают, но монитор освещает довольные улыбающиеся лица. А у входа в отель в это время играют трое их детей.
По воскресеньям Нектариус берет выходной, и отелем занимается Стелла. Сидит в холле и проверяет школьные контрольные работы.
..........
В отеле бесплатный wi-fi, но мы поленились взять с собой ноутбук. И по первой же просьбе Нектариус со Стеллой вставали из-за своего компьютера, предоставляя его в наше распоряжение.
В одну из прогулок по окрестностям мы решили попробовать плоды агавы. Или объелись оливками с земли под деревьями. В общем, когда наутро пораньше я спустился узнать у Нектариуса, во сколько открывается в Айя Галини аптека, - он ответил, что единственная в деревне аптека сегодня закрыта, запер гостиничный холл и свозил меня в ближайший город за таблетками.
Ну, и, когда мы уезжали, на прощание Нектариус вручил нам бутылку домашнего оливкового масла и банку домашних оливок. Так что отель "Розмари" и чета его хозяев - одно из самых приятных наших воспоминаний.
..........
Пляж Айа Галини борется за какой-то международный знак качества "Голубой флаг", о чем сообщает пространное объявление на доске информации. Там же приводится план мероприятий по борьбе за этот флаг, где первым пунктом стоит "Очистка пляжа от детей Айа Галини". Не представляю, что бы это означало, - хотя, впрочем, местных детей на пляже, действительно, нет.
..........
Окрестности - рай для любителей пеших прогулок. Холмы, горы и скалы. Бесконечные оливковые сады и овечьи пастбища в долинах и на самых крутых склонах.
До соседней деревни шли тропой по уступу горы, отвесно обрывающейся к морю. Весь путь усеян оторванными подошвами. На полпути тропу перегородил проволочный забор, перед которым топталась в нерешительности молодая немецкая парочка. Если забор существует, - то, наверное, дальше нельзя. Когда мы, crazy russians, сходу полезли через преграду, немцы удивились и несмело последовали за нами. Но в этот раз немецкая осторожность восторжествовала: метров через двадцать тропа обрывалась перед глубоким оврагом. Мы, конечно, полезли и в овраг, чтобы на себе проверить его непроходимость, убедились, едва выбрались обратно - немцы же поглядели на нас круглыми глазами и повернули назад искать безопасный спуск к пляжу. Пляж потрясающий. Узкая полоска гальки - идти можно только гуськом - между отвесной скалой и морем. Глядя на морские валы, разбивающиеся о прибрежные камни в густую пену, очень легко представить себе выходящую на берег Афродиту. Или даже поиграть в Афродиту и... скажем, юного Посейдона. Благо, окрестности абсолютно пусты.
..........
По пути обнаружили далеко в море впечатляющий гористый остров, суровую серую тень на фоне морского горизонта. И на следующее утро мы ищем на пристани рыбака, который согласился бы доставить нас туда. По ходу выясняется, что остров - точнее, группа из двух островов - называется Паксимадия (Paximadia), что они необитаемы, практически непроходимы, и что изредка там проводят сафари-охоту на зайцев для самых отважных охотников. Все рыбаки подозрительно наотрез отказываются везти нас туда за любые деньги, ссылаясь на занятость, волнение на море и какие-то еще путаные причины. Потом - уже после Паксимадии - мы поняли: рыбаки опасались, что, доставив нас утром на остров, они совсем не гарантированно найдут нас на острове вечером - целыми-невредимыми - чтобы вернуть на берег и получить расчет.
Наконец, мы отыскали отчаянного морского волка - кривая пиратская ухмылка на лице, картинно-суровый капитанский прищур, недельная щетина - который взялся отвезти нас назавтра на Паксимадию за сумму, равную трети всей нашей дорожной наличности. Капитан зарабатывает на жизнь, устраивая для туристов экскурсии с рыбной ловлей по ближнему морю. Мы записываемся на экскурсию в расчете подружиться с капитаном и поторговаться о сумме доставки на остров (выторговали скидку как раз в размере стоимости экскурсии). А также в надежде найти попутчиков среди других участников развлекательной рыбной ловли (но немецкие туристы только смеются: платить за возможность сломать себе ноги или шею сумму, на которую можно жить в Айа Галини неделю - crazy russian tourists!).
Паксимадия - это отдельная песня. Рано утром хозяин отеля отвозит нас на пристань (мы не признаемся Нектариусу, куда мы собрались, чтобы не обидеть, потому что стоимость предстоящей поездки больше нашего недельного пребывания в его отеле). Там нас поджидает капитан на своей личной лодчонке, от которой на ходу отваливаются детали. Небо затянуто тучами, в море, действительно, волнение, идем бортом к волне - и лодчонку кидает из стороны в сторону.
Вблизи Паксимадия - обрывистая гора, камень и песок, поросшие редким приземистым кустарником. Капитан высаживает нас на узком каменистом уступе в скале, где можно только стоять, прижимаясь лопатками к стенке. И альтернатив две: стоять так до вечера или лезть практически вертикальную стометровку. На прощанье капитан кричит, что, в зависимости от направления ветра, он причалит вечером либо здесь, либо на противоположном берегу, на пляже. Что мы должны поджидать его возвращения на вершине острова и спускаться туда, куда он направит свое судно (высота острова - метров триста отвесных скал).
Скажу честно: я впервые лазал по скалам (я просто не ожидал, что они здесь - такие). Только благодаря моей спутнице, имеющей за плечами немалый опыт горного туризма, я сейчас записываю эти ностальгические воспоминания. Особого выбора у меня там уже не было. Либо остаться стоять на этом уступе до возвращения лодки - девять часов по стойке смирно, либо лезть на скалу. Вися на этой скале в пятидесяти метрах над морем - либо свалиться раз и навсегда вниз, либо лезть, лезть и лезть. Ну а уж добравшись до вершины - либо спускаться по противоположному склону к пляжу, либо... Тут мы очень живо вспомнили соответствующую сцену из фильма "Двенадцать стульев".
Вознаграждением были полчаса на самой вершине: ветер со всех сторон, море со всех сторон. Нереальная тишина в сопровождении тихого шороха волн далеко внизу. И вокруг под самыми ногами - скалы, мраморные валуны, крохотные зеленые долинки. И острое ощущение необитаемости острова - того, что здесь нет вообще никого.
А потом... Подниматься мне было очень страшно - по склонам, зловеще усыпанным мелкими заячьими костями. Спускаться оказалось еще страшнее: крутой откос, ведущий к пляжу, был покрыт щебнем и песком, осыпающимися под ногами, и практически не имел зацепок. Мы не стали дожидаться капитана на вершине острова. Мы спустились к пляжу - и как было здорово снять после этого с себя все и погрузиться в теплую морскую воду... Пляж - шагов десять в длину, вокруг него скалы и валуны в человеческий рост. Здесь же небольшая пещерка, где можно укрыться от дождя, который как раз начинал накрапывать.
Едва вылезли из воды - практически аутентичные Афродита и Посейдон - обнаружили в бухте катерок с двумя любителями подводной охоты. Те долго глядели на нас - парочку робинзонов на необитаемом берегу - с сомнением. Потом подплыли спросить, не нужна ли нам помощь. На что мы отважно ответили, что помощь не нужна и за нами скоро вернутся. Хотя вернутся ли - мы не были уверены до последнего момента, потому что по предыдущему дню знали, что каждая туристическая ловля рыбы завершается поеданием улова в прибрежной таверне с обильным употреблением греческого домашнего вина и с капитаном во главе стола.
Но капитан приплыл - минута в минуту, хотя и отчитал нас слегка за то, что искал по всему побережью острова.
..........
В общем, недели едва хватило, чтобы обследовать ближнюю округу. Самая дальняя достигнутая точка - деревушка Матала, на пляж которой, по легенде, Зевс, в образе быка, доставил похищенную Европу. Пляж, действительно, достойный богов. А по краю пляжа - скалы с выдолбленными в них пещерами. В первом веке это были захоронения древних римлян, а в 60-х годах минувшего века - пристанище хиппи, которые со всего света съезжались на Крит. Когда смотришь на лежанки в пещерах - странно представлять, что когда-то на этих лежанках лежали покойники, а потом, через пару тысяч лет на них же - вполне и более чем живые люди.
До остальных достопримечательностей юга Крита так и не успели добраться: ущелье Самария, пляж Превели, остров Гавдос... Пора уже было в автобус - и в оставшиеся два дня хотя бы наспех посмотреть Ираклион и Ретимно.
Так что живи мы семь жизней - на юг Крита непременно еще нужно было бы вернуться.
Юрий Ксилин
Тэги: Крит, Айя Галини, Агиа Галини, Agia Galini, Αγία Γαλήνη, Паксимадия, Paximadia, Матала, Южный Крит, Южное побережье Крита
Ключевые слова: Крит - Святая Тишина Айя Галини отзывы туры отдых путешествия путевки туроператоры
Может быть, Вы хотите съездить куда-то еще?